一杯咖啡的故事，人们总习惯从街角的咖啡馆、烘焙机的香气，或是冒着热气的手冲壶说起。在云南，这个故事还可以继续往前追溯——追到一株挂着编号牌的咖啡树，追到一片保存着咖啡未来可能性的山坡。
在云南省德宏热带农业科学研究所内，一条坡路通向咖啡种质资源圃。
沿着路往上走，咖啡树顺着山坡排开，枝叶间挂着一块块编号牌。7月的瑞丽，空气湿热，阳光从叶缝间漏下来，在地上投下细碎的光。这里不像普通研究所，更像一座露天的咖啡“基因库”。
马关润走在这条路上，已经十余年。
他是云南省德宏热带农业科学研究所咖啡研究中心主任。路边的咖啡树挂着不同编号，在普通人眼里，它们相似得难以分辨，但在他眼里，每一个编号背后，都可能藏着一种新的抗病性、产量表现或风味潜力。
“刚来的时候，人也晕。”他笑着说，“今天给你说个110，明天说个358，后天又是个927。得适应好一阵子，才能把编号和品种对上。”
这片种在瑞丽后山的咖啡种质资源圃，是云南省德宏热带农业科学研究所最重要的科研平台之一。据农科所数据统计，目前资源圃保存咖啡种质资源1130份，涉及小粒种咖啡、中粒种咖啡、大粒种咖啡以及多种野生、珍稀咖啡资源。其中，仅小粒种咖啡种质资源就有1026份，覆盖古老品种、现代品种至后现代品种的遗传背景。
种质资源，是农业的“芯片”。一个咖啡品种能不能抗病，产量能不能稳定，风味有没有辨识度，很多答案最早都藏在这里。对咖啡产业来说，资源圃并不是一片普通咖啡林，而是新品种诞生的源头。
2008年，马关润来到热科所，一头扎进咖啡地。
问他为什么能在这条路上走十年，他想了想，只说了一句很简单的话：
“对咖啡，着迷。”
四代人，守着咖啡的种源
热科所的故事，比马关润的年纪大得多。
云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，隶属云南省农垦局，是云南省区域性较强的热带作物研究所之一，承担热带作物基础性科学研究、现代农业技术集成、科技成果示范推广、区域农产品质量安全评估、科技培训和服务等工作。
这里并不只研究咖啡。全所设有橡胶、咖啡、药用植物、果蔬花卉、检验检测、科技成果转化等专业研究中心。橡胶、咖啡、石斛，都是它长期深耕的重点方向。
但在中国咖啡产业的版图上，德宏热科所的位置格外特殊。
1967年，热科所开始从事咖啡种质资源收集工作。1988年，依托“中国—联合国云南咖啡生产”项目，研究团队从肯尼亚、布隆迪、科特迪瓦等国家引进咖啡种质资源25份，正式启动系统性咖啡品种选育。1992年，经云南省农垦总局批准，热科所率先建成“咖啡基因库”。
最初，圃里种质资源较少。几十年后，这里已经成为国内保存资源种类丰富、数量居前的咖啡种质资源圃。
近60年间，四代咖啡科研人员接过同一根接力棒。
以邢正秀为代表的第一代研究人员，是热科所咖啡研究早期的重要人物。据此前公开报道，1989年前后，云南省农垦总局组织咖啡考察组赴非洲考察，引回了一批咖啡品种。邢正秀和同事们把这些品种一一培育出来，其中一些后来成为云南咖啡产业的重要种源基础。
以张洪波、周华、李锦红为代表的第二代研究人员，参与建起种质资源圃。马关润至今记得，在咖啡产业低谷的那些年，周华背着咖啡苗到处跑，“衬衫磨烂掉，一天到晚都在背苗”。
到了第三代白学慧、郭铁英等研究人员手中，品种选育开始进入加速阶段。从2011年起，团队在保山、德宏、普洱、临沧等地开展区域性试验和生产性试验。2017年前后，咖啡植物组织培养技术取得突破，育种周期被大幅缩短。
2023年以后，第四代青年研究人员陆续加入。基因编辑、全基因组测序、咖啡锈病抗性，这些新问题正在进入他们的工作视野。
但无论技术如何变化，起点仍然是这片山坡上的种质资源。
热科所全所占地1300余亩，建有国家级科研平台“四站两圃”，拥有温室设施、科研实验楼，以及液质、气质联用仪等先进仪器设备约300台套。
这些平台和设备很重要，但在马关润看来，咖啡科研最基本的能力，仍然是下地。
“下地干活是必备的能力。”他说，“你的咖啡是长在地里面的，你不到地里面去，就搞不出来。”
带年轻人，马关润有自己的节奏。
“每代人有每代人的使命，担子压下来，能坚持的自然就起来了。”他说，新人刚入行，一般熟悉工作最起码要三年，“五年基本才能入行”。
当被问到对年轻人有什么期待时，他沉默了一下。
“其实我们现在就是被上一代老前辈期待的那一帮人。”他说，“我们也是被期待的，不好说去期待其他人，共同努力吧。”
“我喝的是自己的作品”
做了十多年咖啡育种，马关润说起这份工作，语气里有一种藏不住的满足。
“你创建一个新的杂交组合，把它布出去做试验，数据表现很好，甚至喜出望外——每天都有意外的收获。”他说，“而且我喝的是自己的作品，这个幸福感可能是其他行业体会不到的。”
每天工作前先来一杯咖啡，已经成了他的习惯。“就像上班打卡一样。”
但今天云南咖啡的多元风味，并不是一开始就有的。
“以前大家关注的是产量。”马关润回忆，当年卡蒂姆品种引进后，因为抗锈病、产量高、好管理，很快在云南铺开。对咖农来说，一个品种能稳产、少病、好种，就意味着更直接的收益。
但问题也随之出现。不能种出来的咖啡只有一个口味，大家也需要不一样的体验。”他说。
变化慢慢发生。随着咖啡消费市场在中国兴起，喝咖啡的人越来越多，市场开始出现更细分的需求。有人喜欢花香，有人喜欢坚果调性，有人偏爱明亮酸质，也有人追求醇厚口感。
消费端变了，种业端也要变。
热科所的育种方向，开始从单一追求高产、抗病，逐渐转向兼顾产量、抗病和风味。目前，团队的育种工作大致沿着两条路线推进。一条继续关注高产和抗病。“没有产量的话，老百姓种它是很难的，产量是收入的保障。”马关润说。另一条，则从风味和品质走。
“比如德热6号是奶油味、酸角味，德热8号是哈密瓜、青瓜那种味道。”他说。
这些风味不是后期添加出来的。品种遗传决定了风味潜力，种植环境、采摘成熟度、加工处理和烘焙，则会把这种潜力进一步呈现出来。对育种人员来说，他们要做的，是在更上游寻找并稳定这些可能性。
关于“德热”这个名字的由来，他解释，品种审定有规范的命名规则。“我们单位是德宏热带农业科学研究所，简称德热，选育的品种都以德热几号来命名。”早期的卡蒂姆审定较早，沿用了原名，后来的新品种便统一以“德热”冠名。
“如果大家都不喝咖啡，或者都喝一样的咖啡，那我们就很难去选育不一样的品种。”马关润说，“如果市场端需求是多元的，前端种业也要去选育差异化的品种。”
他自己，也在见证这场风味变化。从最初喝三合一速溶咖啡，到手冲，到精品豆，再到如今能大致分辨不同豆子的风味，“好咖啡还是差咖啡，递到嘴里就知道了”。
从一颗种，到一片林
说起德热132，马关润的语气里有一种特别的珍视。
这个2016年通过国家品种审定的新品种，并不是直接从国外引进的现成品种，而是科研人员在已有咖啡群体中发现一株黄果单株后，再经过多年选育逐渐形成的稳定群体。
“从一颗单株慢慢地培育，然后发展成一个群体。”马关润说。
从一株树到一个品种，往往需要十余年。比较试验、区域试验、生产性试验，每一项指标都要按规范评价。表现不稳定、达不到要求的材料，只能被放弃。能最终走到品种审定和推广环节的，都是少数。
德热132挺过来了。
与常见红果咖啡不同，德热132成熟时果皮呈黄色。热科所相关介绍显示，它具有白色花香、茉莉花香，酸质明亮，醇厚度平衡柔顺，丰产稳产性好。
一个新品种走出资源圃，意味着它不再只是科研材料，而开始进入更大的产业链条。
近年来，热科所选育出一批高产、优质、抗病咖啡品种。据农科所数据显示，热科所已选育出高产、优质、抗病品种16个，其中国审品种8个，省级审定品种2个；入选农业农村部“十二五”“十三五”期间主导品种2个，入选农业农村部南亚热带亚热带主导品种2个，云南省精品咖啡推荐品种5个。
其中，热度最高的品种之一，是德热6号。
“最近两三年推广最多的就是德热6号。”马关润说，德热6号既高产，又抗锈，品质也好。
“品种是随着种子在流转的，种子到了哪里，品种就到哪里。”马关润说。
据农科所数据，热科所良种推广面积超过100万亩，占我国咖啡种植面积的80%以上。公开资料中，热科所也长期被认为是云南咖啡良种选育和推广的重要源头。云南省农业农村厅2026年初发布信息显示，2025年云南省咖啡种植面积为146.3万亩，产量15.1万吨。
一座藏在瑞丽后山的研究所，为什么能连着百万亩咖啡林？答案就在这个链条里。从种质资源收集保存，到品种鉴定评价；从比较试验、区域试验，到生产性试验；从品种审定，到示范推广；最后，一棵苗才真正抵达咖农手里。
亚洲唯一的“锈病密码”
在热科所的种质资源圃里，还藏着一件“秘密武器”。
咖啡锈病，是咖啡产业面临的重大病害之一。19世纪，咖啡锈病曾重创斯里兰卡咖啡产业。今天，锈菌仍在不断变异，一个抗锈品种可能在若干年后被新的生理小种突破。抗锈，因而成为咖啡育种中绕不开的关键词。
根据农科所数据，热科所引进了国际通用的咖啡锈菌生理小种鉴别寄主1套，拥有亚洲唯一一套咖啡锈菌生理小种鉴别寄主，并建立了我国咖啡锈菌生理小种鉴定圃，完成云南咖啡锈菌生理小种鉴定，鉴定出小种类型16个。更重要的是，热科所还制定了农业行业标准《热带作物品种资源抗病虫鉴定技术规程 咖啡锈病 NY/T3331-2018》，使我国在咖啡锈菌小种鉴定和咖啡种质抗锈基因型精准鉴定等方面，与国际先进技术接轨。
但在马关润看来，这些工作并不是为了解决眼前一季的产量，而是在为产业未来提前布局。
“有的工作是提前布局的。”他说，“要考虑产业几年甚至几十年之后的状态。”品质方面的布局同样如此。“小粒种里面跳来跳去老是这么几个组合，想有新的突破很难，那我们就从别的种里面找基因。”资源圃中保存的多种咖啡物种，恰恰为这种跨物种的种质创新提供了基础。
这条路，并非一直有光。
他记忆里最难的时期，是在2017年前后。“那时候咖啡不好卖，生豆卖到10多块钱一公斤，种咖啡是亏本的。”没人愿意种了，一些农户把咖啡树砍掉、铲掉。产业不景气，科研项目也难拿。“那时候我们推广品种，得跟老板商量—送种苗、给肥料、算补贴，希望能把咖啡品种试验布置下去。”他记得，白学慧副所长带队出去背苗定植，衬衫都被磨烂。经费紧张的那几年，苗圃里的活都是科研人员自己干。
最难的时候挺住了，热科所才有今天仍能拿得出手的成果。
谈到云南咖啡的品质，马关润有一种不动声色的自信。“云南的咖啡很精细的。加工也好、种植也好，做得非常精细，不粗糙。所以你喝到的咖啡，干净、醇厚。”谈到全球市场，他并不回避差距——“我们不是主产国，占比很小。”但说到品质，他有底气：“巴西的专家过来喝了，说很好喝。欧洲的品控师也认为我们的咖啡应该到欧洲去推一推。”
在种质资源圃里，有一棵树意义特殊。瑞丽弄贤寨是中国大陆较早引种咖啡的地方之一。当地那棵母树已经死去，圃里保存的这株，是从母树落下的种子长起来的子代。当年英国传教士想喝咖啡，从缅甸把种子带了过来。从一粒种子，到弄贤寨的母树，再到热科所种质资源圃，再到遍布云南多个产区的咖啡林——中国咖啡的百年脉络，在这一方土地上变得具体可感。
热科所的科研成果，也在通过市场化方式实现价值。马关润指着一株名叫“碧罗雪”的咖啡树说，这个品种是专门为怒江泸水选育的，名字取自碧罗雪山，还有另一个叫“高黎贡”。“泸水那边有需求，这个品种就转让给他们了。”
而品种最终到达咖农手里的路径，更加朴素。“品种是随着种子在流转的，种子到了哪里，品种就到哪里。”热科所会在产区建立苗圃，咖农可以直接购买种苗，后续栽培技术则通过项目培训、现场指导等方式送到田间。他讲起去年在泸水市大练地街道建示范基地的经历，“我们去了十九天，早上到基地，中午吃个午饭接着干到下午。下雨就穿雨衣，但天气热就把雨衣脱掉，淋着雨干。”
这份工作的变化，远不止下地干活一种。“有可能今天在苗圃里种咖啡，明天在田间做杂交，过几天又跟老百姓一起培训。每天都搞新的东西，很有意思。”
“对咖啡，着迷”
采访快结束的时候，话题绕了一圈，又绕回那句话：
“对咖啡，着迷。”
“有的人来了，一年；有的两年。担子压下来，能坚持的自然就起来了。”他说。
他自己，已经在这里坚持了十多年。
从1967年到现在，从最初几十份种质资源到如今的千余份资源保存，从第一代咖啡科研人员到第四代青年研究者，从弄贤寨那棵已经死去的咖啡母树，到遍布云南多个产区的百万亩咖啡林，德宏热科所这座藏在瑞丽后山的咖啡种质资源圃，一直是中国咖啡产业最安静也最坚实的上游之一。
这条路有时热闹，有时冷清。
但热科所一直在这里，马关润也一直在这里。每天早晨，他依然会先冲一杯咖啡。可能是德热132，带着茉莉花香和坚果、巧克力一类尾韵；也可能是德热4号，稳定、抗病、高产，正在更多产区生长。
阳光穿过咖啡树的叶子，在地上投下细密的光斑。他走在那条走了十年的山路上，步子不快，但每一步，都踏踏实实。
作者：云南师范大学 李睿逸 陶莹 吴思喆 戴福
指导老师：柳盈莹
举报
